איך משתמשים ברב-מודד

מאמר מתורגם. מקור: How to Use a Multimeter

מבוא

אז… איך משתמשים ברב-מודד (multimeter)? מדריך זה יראה לכם איך משתמשים ברב-מודד דיגיטלי (DMM - Digital Multi Meter), כלי הכרחי שתוכלו להשתמש בו כדי לאבחן מעגלים אלקטרוניים, ללמוד על תכנון אלקטרוני של אנשים אחרים ואפילו לבדוק סוללה. מכאן השם "multi"-"meter" (מדידה מרובה).
הדברים הבסיסיים שאנו מודדים הם מתח וזרם. רב-מודד מצויין גם לכמה בדיקות שפיות בסיסיות ופתרון בעיות. המעגל שלכם לא עובד? האם המפסק עובד? חברו אליו את הרב-מודד! רב-מודד הוא ההגנה הראשונה שלך לפתרון בעיות במערכת. במדריך זה נעסוק במדידת מתח, זרם, התנגדות ורציפות.

במדריך נשתמש ברב-מודד דיגיטלי של SparkFun מדגם VC830L.

מדריכים מומלצים:

מושגים אלה יהיו שימושיים במהלך המדריך:

• מה זה חשמל?
• מתח, זרם, התנגדות וחוק אוהם
• מהו מעגל?
• קידומות מטריות ויחידות SI
• איך משתמשים במטריצה
• מחברים
• Polarity - TODO
• מעגלים טוריים ומקביליים
• זרם חילופין (AC) לעומת זרם ישר (DC)
• מעגלים מודפסים

חלקים של רב-מודד

לרב-מודד יש שלושה חלקים:

• מסך
• בורר מצבים
• מחברים

המסך בדרך כלל מציג 4 ספרות וסימן מינוס. יש מכשירים שהמסך שלהם מואר לטובת עבודה במצבי תאורה חלשה.

בורר מצבים מאפשר למשתמש להגדיר מה הרב-מודד אמור למדוד, כמו מיליאמפר (mA) של זרם, מתח (V) או התנגדות (Ω).

שני כבלי בדיקה (פרובים) מוכנסים לשני מחברים בחזית המוצר. הכיתוב COM מציין את החיבור המשותף (common) וכמעט תמיד יהיה מחובר לאדמה (Ground) או המינוס (-) של המעגל. מוסכם שהפרוב המחובר ל-COM יהיה בצבע שחור, אבל חוץ מצבע אין שום הבדל בין הפרוב האדום והשחור. 10A הוא חיבור מיוחד למדידת זרמים גבוהים (מעל 200mA). חיבור ה-mAVΩ הוא המקום אליו מחברים את הפרוב האדום. חיבור זה מאפשר מדידת זרם (עד 200mA), מתח (V), והתנגדות (Ω). בקצוות של הפרובים המתחברים לרב-מודד יש מחבר בצורת בננה. כל חוט עם מחבר בננה יתאים לרב-מודד, מה שמאפשר להשתמש במגוון חוטים שונים.

בתמונה: משתמשים ברב-מודד כדי למדוד מתח של סוללת LiPo.

סוגי כבלים

יש די הרבה סוגים של כבלים לרב-מודד. הנה כמה מהמועדפים:

• בננה לתנין - אלה כבלים מעולים להתחברות לחוטים גדולים או פינים על מטריצה. מתאים לבדיקות ארוכות טווח כך שלא תצטרכו להחזיק את הפרובים במקום בזמן שאתם מטפלים במעגל.
• בננה לתפסן - אלה כבלים שיעזרו לכם להתחבר לרגלי שבבים.
• בננה עם פינצטה - פינצטה שימושית למדידת ערכים של רכיבי SMD קטנים.
• בננה עם סיכות - אם אי-פעם ישברו לכם הפרובים, תמיד אפשר לקנות חלופיים.

מדידת מתח

בתור התחלה, בואו נמדוד מתח של סוללת אצבע AA. חברו את הפרוב השחור למחבר COM ואת הפרוב האדום ל-mAVΩ. כוונו את הבורר ל-"2V" בטווח ה-DC (זרם ישר - Direct Current). כמעט כל האלקטרוניקה פועלת על זרם ישר ולא זרם חילופין. געו עם קצה הפרוב השחור בצד המינוס (-) של הסוללה ועם הקצה של הפרוב האדום בצד הפלוס (+). לחצו קלות על הקצוות של הפרובים כלפי הסוללה כדי לייצר חיבור טוב. אם יש לכם סוללה חדשה, אתם אמורים לראות סביבות 1.5V על המסך (הסוללה בתמונה היא ממש חדשה, כך שהמתח שלה קצת יותר גבוה מה-1.5V).



אם אתם מודדים מתח DC (כמו זה של סוללה או חיישן שמחובר לארדואינו), כוונו את הבורר לאיזור ה-V שיש לו קו ישר. מתח AC (כמו זה שקיים בשקע שבקיר) יכול להיות מסוכן, כך שהשימוש במדידת מתח AC הוא די נדיר (ה-V עם הקו הגלי לידו). אם אתם מתעסקים עם AC, אנו ממליצים להשתמש בבודק ללא מגע מאשר רב-מודד דיגיטלי.

השתמשו באיזור ה-V עם קו ישר למדידת מתח DC:


השתמשו באיזור ה-V עם קו גלי למדידת מתח AC:


מה יקרה אם נחליף בין הפרוב האדום והשחור? הקריאה על הרב-מודד פשוט תהיה שלילית. לא קרה שום דבר רע! המכשיר מודד את המתח ביחס לחיבור ה-COM. איזה מתח יש לנו על ה-"+" של הסוללה בהשוואה ל-COM, או לחיבור ה-"-"? 1.5V. אם נחליף בין הפרובים, אנחנו מגדירים את ה-"+" של הסוללה כקו המשותף, או כנקודת האפס. איזה מתח יש לנו על המינוס של הסוללה בהשוואה לאפס החדש? 1.5V-!



עכשיו בואו נרכיב מעגל פשוט כדי להדגים איך מודדים מתח במצבים אמיתיים. המעגל הוא רק נגד של 1kΩ ולד כחול בהיר מאוד המקבלים את המתח מספק כח למטריצה של SparkFun. בתור התחלה, בואו נוודא שהמעגל שאנו עובדים עליו מקבל את המתח הנכון. אם הפרוייקט צריך לקבל 5V, אבל בפועל יש לנו פחות מ-4.5V או יותר מ-5.5V, זה סימן מובהק שמשהו לא בסדר וצריך לבדוק חיבורי מתח או חיווט של המעגל שלכם.

בתמונה: מודדים מתח היציאה של ספק כוח למטריצה


כוונו את בורר ל-"20V" בטווח ה-DC (מסומן עם V וקו ישר לידו). בדרך כלל רבי-מודדים לא משנים את הטווח בצורה אוטומטית. אתם צריכים לכוון את המכשיר לטווח שהוא יוכל למדוד. כדוגמה, 2V יכול למדוד מתחים עד 2V ו-20V יכול למדוד מתחים עד 20V. כך שאם אתם מודדים סוללה של 12V, תשתמשו בטווח של עד 20V. מערכת של 5V? תשתמשו בטווח של עד 20V. אם תבחרו טווח לא נכון, כנראה שתראו את המסך משתנה ומציג "1".



עם קצת כוח (דמיינו שאתם תוקעים מזלג לתוך חתיכת בשר מבושלת), לחצו עם הפרובים על שתי חתיכות מתכת חשופות. פרוב אחד צריך לגעת בחיבור GND, פרוב השני ב-VCC או חיבור 5V.

אנחנו יכולים לבדוק כך חלקים שונים של המעגל. גישה זו נקראת ניתוח צמתים (באנגלית Nodal analysis) וזהו הבסיס לניתוח מעגלים. ע"י מדידת המתח על פני המעגל נוכל לראות איזה מתח דרוש לכל רכיב. בואו נמדוד קודם את כל המעגל. אם נמדוד מאיפה שהמתח מגיע לנגד לבין האדמה של הלד, אנחנו אמורים לראות את כל המתח על המעגל, שצפוי להיות סביב 5V.



אחרי זה אנחנו יכולים לראות כמה מתח דרוש ללד. נתון זה מכונה מפל מתח על הלד. אם זה לא נשמע כמשהו הגיוני כרגע, אל חשש. תכירו את המושגים האלה כשתמשיכו לחקור את עולם האלקטרוניקה. מה שחשוב זה להבין שאפשר למדוד חלקים שונים של המעגל כדי לנתח את כולו.



הלד הזה צורך 2.66V מתוך ה-5V המסופקים למעגל. זה נמוך ממפל המתח שמצויין במפרט הטכני, בגלל שיש זרם נמוך מאוד במעגל, נחזור לזה קצת יותר מאוחר.

עומס יתר

מה יקרה אם תבחרו טווח נמוך מדי למתח שאתם מנסים למדוד? שום דבר רע. המכשיר פשוט יציג "1". כך הרב-מודד מנסה להגיד לכם שהוא מועמס מדי או מחוץ לטווח. מה שאתם מנסים למדוד זה יותר מדי לטווח המדידה שבחרתם. נסו לשנות את הבורר לטווח הבא שהוא גדול יותר מהנוכחי.

בתמונה: ניסיון למדוד 5V המסופק למעגל, שהם יותר מדי לטווח ה-2V של הרב-מודד.

בורר מצבים

למה לבורר יש מצב מדידה של 20V ולא 10V? אם תרצו למדוד מתחים קטנים מ-20V, תבחרו את המצב של 20V של הבורר. מצב זה יאפשר מדידות בין 2.00 ל-19.99.

הספרה הראשונה בתצוגה של הרבה רבי-מודדים יכולה להציג רק "1", כך שהטווחים מוגבלים ל-19.99 במקום 99.99. לכן הטווח המקסימלי הוא 20V במקום 99V.

הזהרה:
(תוספת העורך: לפי חוקי מדינת ישראל, רק חשמלאי מוסמך מורשה לגעת במתח הרשת).
באופן כללי, היצמד למעגלי DC (ההגדרות של רב-מודד עם הקו הישר, לא הקו המעוגל). רוב המכשירים יכולים למדוד AC (זרם חילופין), אבל מעגלי AC יכולים להיות מסוכנים. שקע בקיר עם AC (מתח רשת) זה הדבר שיכול לחשמל אותך בצורה רצינית. תתייחסו ל-AC בצורה מאוד רצינית ומכובדת. אם אתם רוצים לבדוק אם יש מתח בשקע, השתמשו בבודק מתח AC. הפעמים היחידות שהיינו צריכים למדוד AC היו כששקע התנהג מוזר (האם באמת יש שם 230V?), או כשניסינו לשלוט על פלטת חימום (לייצור מעגלים). אל תמהרו ובדקו כל דבר פעמיים לפני שאתם בודקים מעגל AC.

מדידת התנגדות

לנגדים רגילים יש סימוני צבע עליהם. אם אתם לא יודעים מה הם אומרים, לא נורא. יש די הרבה מחשבונים ברשת שיעזרו לכם לתרגם את הצבעים לערך הנגד. אם אין לכם גישה לאינטרנט, רב-מודד הוא כלי מאוד שימושי למדידת התנגדות.

בחרו נגד כלשהו וכוונו את בורר הרב-מודד להגדרה של 20kΩ. תצמידו את הפרובים לרגלי הנגד באותו הכוח שאתם לוחצים על הכפתורים במקלדת.



רב-מודד יציג אחד משלושת הערכים הבאים: 0.00, 1, או את ערך הנגד.

• במקרה שהרב-מודד מציג 0.97, זה אומר שערך הנגד הוא 970Ω, או כמעט 1kΩ. זכרו שאתם בטווח מדידה של 20kΩ, כך שהתצוגה היא גם ביחידות של קילו-אוהם, כך שערך של 0.97kΩ הוא 970Ω.
• אם הרב-מודד מציג "1" או OL, זה אומר שהוא בעומס יתר - OverLoad. תצטרכו לנסות טווח מדידה של 200kΩ או 2MΩ (מגה-אוהם). אין שום נזק כשזה קורה, פשוט צריך לשנות את טווח המדידה.
• אם הרב-מודד מציג 0.00 או משהו קרוב לאפס, זה אומר שאתם צריכים להוריד את טווח המדידה ל-2kΩ או 200Ω.

זכרו שלהרבה נגדים יש דיוק של 5%. זה אומר שהצבעים על הנגד יכולים לציין ערך של 10,000 אוהם (10kΩ), אבל בגלל אי-דיוק של תהליך הייצור ערך הנגד של 10kΩ יכול לרדת ל-9.5kΩ או לעלות עד 10.5kΩ. אל דאגה, הוא עדיין יתאים מצויין כנגד pull-up.

בואו נוריד את טווח המדידה ל-2KΩ. מה יקרה אז?



לא הרבה השתנה. בגלל שהנגד (של 1KΩ) נמוך יותר מ-2KΩ, הערך שלו עדיין יוצג על הצג. אבל כנראה שתשימו לב לספרה אחת נוספת אחרי הנקודה העשרונית, שמספקת לנו דיוק יותר גבוה במדידה. מה לגבי טווח מדידה הנמוך ביותר?



הפעם, בגלל ש-1kΩ גבוה מטווח ה-200Ω, הגענו למקסימום של הרב-מודד, והוא מודיע לנו שהוא מועמס ושצריך לבחור טווח גדול יותר.

ככל אצבע, זה די נדיר לפגוש נגד קטן יותר מ-1 אוהם. זכרו שמדידת התנגדות היא לא מושלמת. טמפרטורה מאוד יכולה להשפיע על המדידה. וגם, מדידת התנגדות של רכיב שמורכב פיזית בתוך מעגל יכולה להיות מאוד מסובכת. רכיבים נוספים של המעגל יכולים להשפיע מאוד על המדידה.

מדידת זרם

מדידת זרם זו אחת המשימות המסובכות והמלמדות ביותר בתחום האלקטרוניקה המשובצת. זה טריקי כי צריך למדוד זרם בטור. כאשר את המתח מודדים ע"י תקיעת פרובים בנקודות VCC ו-GND (במקביל). כדי למדוד זרם צריך לנתק פיזית את הזרימה של הזרם ולחבר את הרב-מודד בטור. כדי להדגים זאת, נשתמש באותו המעגל שהשתמשנו בו למדידת מתח.

הדבר הראשון שנצטרך הוא חוט נוסף. כמו שהזכרנו קודם, נצטרך לקטוע את המעגל כדי למדוד את הזרם. במילים אחרות, להוציא את החוט שמחבר את ה-VCC לנגד, לחבר חוט נוסף לנקודה שניתקנו, ואז לחבר את הפרובים בין קו המתח לנגד. למעשה זה שובר את אספקת המתח למעגל. אחרי זה נחבר את הרב-מודד בטור, כך שהוא יוכל למדוד את הזרם שזורם דרך המכשיר למעגל.

בתמונה הבאה קצת רימינו והשתמשנו בכבל חיבור בננה לתנין. כשמודדים זרם, בדרך כלל רצוי לראות מה המערכת עושה במהלך הזמן הזה, לכמה שניות או דקות. כך שאתם תרצו לעמוד שם ולהחזיק את הפרובים, אבל לפעמים פשוט קל יותר לפנות את הידיים. מחברי תנין האלה יכולים להיות מאוד שימושיים. שימו לב שכמעט לכל המולטימטרים יש את אותו סוג החיבורים (הנקראים חיבורי בננה), כך שאם אתם במצוקה, תוכלו להשתמש בפרובים של החבר שלכם.



נחבר את הרב-מודד, עכשיו נוכל לכוון את בורר המצבים למצב הרצוי ולמדוד זרם. מדידת זרם דומה למדידת מתח - צריך לבחור את טווח המדידה הנכון. כוונו את הרב-מודד ל-200mA ותשנו לפי הצורך. צריכת זרם לרוב המעגלים על מטריצה בדרך כלל נמוכה מ-200mA. שימו לב שהפרוב האדום יהיה מחובר לחיבור ה-200mA בעל פיוז. ברב-מודד שאנו משתמשים חיבור ה-200mA הוא אותו החיבור למדידת מתח והתנגדות (סימון של החיבור הוא mAVΩ). מה שאומר שאפשר להשאיר את הפרוב האדום מחובר לאותו המחבר כדי למדוד זרם, מתח והתנגדות. אבל אם אתם חושדים שהמעגל שלכם יצרוך קרוב או יותר מ-200mA, ליתר בטחון העבירו את הפרוב לחיבור של 10A. זרם גבוה יותר מההגדרה של החיבור יובילו לפיוז שרוף ולא רק לתצוגת עומס יתר על המסך. קצת יותר פרטים על זה בהמשך.

בתמונה: המעגל צורך רק 1.8mA בזמן המדידה. מדידה ממוצעת היתה כ-2.1mA


דמיינו שהרב-מודד מתנהג כחתיכת חוט - השלמתם איתו את המעגל, והוא יוכל לפעול. זה חשוב כי בחלוף הזמן, הלד, מיקרובקר, חיישן, או כל דבר אחר שאתם מודדים יכול לשנות את צריכת הזרם שלו (לדוגמה, לד דולק יכול להוסיף 20mA לשניה, אחרי זה להוריד את אותם הערכים אם הוא נכבה). על הצג של המכשיר אתם אמורים לראות את צריכת הזרם המיידית. כל המכשירים מודדים לאורך זמן כלשהו ומציגים לכם את הממוצע, כך שתצפו לכך שהתצוגה תקפץ. באופן כללי, מכשירים זולים יקפצו בצורה קשה יותר ויגיבו לאט יותר, כך שתתייחסו למדידות אלה בהתאם. מומלץ להתייחס לטווח ערכים ממוצעים, כמו 7-8mA ולא ערך מדוייק כמו 7.48mA.

בדומה למדידות אחרות, כשאתם מודדים זרם, הצבע של הפרובים לא כל כך משנה. מה יקרה אם נהפוך את החיבורים? שום דבר! זה רק יגרום לתצוגה להיות שלילית:


הזרם עדיין זורם דרך המערכת, שיניתם רק את נקודת המבט ועכשיו התצוגה תראה מספר שלילי.

זכרו! אחרי שאתם מסיימים להשתמש ברב-מודד, תמיד תשנו את מצב העבודה שלו למדידת מתח DC (או OFF) וחברו את הפרובים למחברים המתאימים למדידת מתח. זה די נפוץ לקחת את הרב-מודד ומהר מתחילים למדוד מתח בין שני פינים. אם השארתם אותו במצב של מדידת זרם, לא תראו את המתח על התצוגה. במקום זה תראו "0.000" שמציין שאין זרם בין VCC ו-GND. בחלקיק שניה זה אתם בעצם חיברתם בין VCC וה-GND דרך הפיוז של 200mA שיגרום לו להישרף = לא טוב. כך שלפני שאתם עוזבים את המכשיר ללילה, זכרו להעביר אותו למצב ידידותי.

מדידת זרם יכולה להיות קצת טריקית בכמה פעמים הראשונות. אל תדאגו אם שרפתם את הפיוז - עשינו את זה עשרות פעמים! נראה לכם איך להחליף אותו בהמשך המדריך.

רציפות

מדידת רציפות היא בעצם מדידת התנגדות בין שתי נקודות. אם יש התנגדות נמוכה מאוד (פחות מכמה אוהמים בודדים), שתי הנקודות מחוברות חשמלית, ואז מושמע צפצוף. בדיקה זו עוזרת לוודא שהחיבורים בין שתי נקודות נעשו כמו שצריך. בדיקה זו גם עוזרת לנו לזהות מצבים בהם שתי נקודות שלא אמורות להיות מחוברות, בכל זאת מחוברות.

מצב הרציפות הוא כנראה המצב החשוב ביותר לכל מומחה בתחום ה-embedded. התכונה הזו מאפשרת לנו לבדוק מוליכות של חומרים ולאתר איפה נעשו חיבורים חשמליים ואיפה לא.

כוונו את הרב-מודד למצב "רציפות". הסימון יכול להיות שונה בין דגמי ה-DMM השונים, אבל חפשו את סמל הדיודה עם סימון של גלים מתפשטים (כמו גלי קול היוצאים מרמקול).

בתמונה: רב-מודד מכוון למצב רציפות.


עכשיו חברו בין הפרובים. רב-מודד אמור להשמיע צפצוף. (הערה: לא לכל המכשירים יש את מצב הרציפות, אבל לרובם אמור להיות). זה אומר שזרם ממש קטן זורם בין הפרובים ללא התנגדות (או לפחות התנגדות ממש ממש קטנה).

אזהרה! באופן כללי, כבו את המעגל שלכם לפני מדידת רציפות.

על המטריצה שלא מחוברת לחשמל, תגעו אם הפרובים בשתי נקודות שונות של אדמה (GND). אתם אמורים לשמוע את הצפצוף שמציין ששתי הנקודות מחוברות. בדקו בין ה-VCC של מיקרובקר ל-VCC של השנאי. המכשיר אמור לצפצף מה שמציין שהמתח יכול לזרום מהשנאי למיקרובקר. אם המכשיר לא מצפצף, תוכלו לעקוב אחר מסלול המוליכים וכך תוכלו להגיד אם יש נתק באחד הקווים, חוט, מטריצה או מעגל מודפס.

מצב הרציפות מעולה כדי לבדוק אם יש חיבור בין שתי נקודות הלחמת SMD. אם העיניים שלכם לא מצליחות לראות את זה, רב-מודד בדרך כלל הוא הכלי הנוסף לבדיקה.

כשהמערכת לא עובדת, מצב רציפות הוא הדבר הנוסף שיעזור לפתור את הבעיה. אלה הצעדים שצריך לנקוט:

1. אם המערכת דלוקה, בדקו בזהירות VCC ו-GND במצב מדידת מתח כדי לוודא שהמתח הוא ברמה הנכונה. אם מערכת של 5V פועלת על 4.2V, בדקו את המייצב בזהירות, הוא יכול להיות מאוד חם, מה שאומר שהמערכת צורכת יותר מדי זרם.
2. כבו את המערכת ובדקו רציפות בין VCC ו-GND. אם יש רציפות (אם אתם שומעים את הצפצוף), אז יש לכם קצר איפה שהוא.
3. כשהמערכת כבויה, במצב רציפות בדקו שה-VCC וה-GND מחוברים נכון לקווי המיקרובקר ורכיבים אחרים. יכול להיות שהמערכת נדלקת, אבל רכיבים מסויימים מחוברים בצורה לא נכונה.
4. בהנחה שמיקרובקר מצליח לרוץ, שימו את הרב-מודד בצד, ותמשיכו עם איתור באגים דרך חיבור הטורי או תשתמשו ב-Logic Analyzer כדי לבדוק קווים דיגיטליים.

מצב רציפות וקבלים גדולים:
במהלך פתרון תקלות שגרתי אתם כנראה תבדקו רציפות בין אדמה (GND) וקו ה-VCC. זוהי בדיקת שפיות טובה לפני שמפעילים אב טיפוס כדי לוודא שאין קצר במערכת אספקת המתח. אבל אל תהיו מופתעים אם תשמעו ביפ קטן תוך כדי בדיקה. זה קורה כי בדרך כלל יש המון קיבול במערכת אספקת המתח. הרב-מודד מחפש התנגדות קטנה מאוד כדי להבין אם שתי נקודות מחוברות. קבלים מתנהגים כקצר לחלקיק שניה עד שהם נטענים באנרגיה, ואז מתנהגים כמו מעגל פתוח. לכן אתם עלולים לשמוע ביפ קצר. זה תקין, פשוט הקבל נטען.

החלפת פיוז

אחת הטעויות הנפוצות עם רב-מודד חדש היא למדוד זרם במעגל תוך כדי נגיעה בין VCC ל-GND (לא טוב!). זה גורם לקצר מיידי בין מתח לאדמה דרך הרב-מודד. כשהזרם עובר דרך הרב-מודד, הפיוז הפנימי יתחמם ואז ישרף כשזרם של 200mA זורם דרכו. זה יקרה תוך חלקיק שניה בלי שיהיה איזה שהוא צליל או חיווי פיזי שמשהו לא בסדר.

מדהים, אז מה עכשיו? קודם כל, זכרו שמודדים זרם בטור למעגל (חותכים את קו ה-VCC על המטריצה או של מיקרבקר כדי למדוד זרם). אם תנסו למדוד זרם עם פיוז שרוף, כנראה תראו "0.00" על התצוגה והמערכת לא תופעל כמו שהיא אמורה כשאתם מחברים את הרב-מודד, וזה בגלל שהפיוז שרוף והמעגל נשאר פתוח. אל תדאגו, זה קורה כל הזמן, והתיקון עולה כמה שקלים.

כדי להחליף את הפיוז, קחו מברג קטן ותתחילו להוציא ברגים. הרב-מודד של SparkFun די קל לפירוק. תתחילו מלהוציא את המכסה של הסוללה ואת הסוללה עצמה.



אחרי זה תוציאו שני ברגים שמתחבאים מתחת למכסה הסוללה.



תרימו קצת את החלק הקדמי של המכשיר.



שימו לב לתפסנים בתחתית של החלק הקדמי. תצטרכו להחליק קצת את הפנל הקדמי כלפי מעלה עם הפעלת קצת כוח כדי לנתק את הנעילה.



ברגע שהנעילה משתחררת, החזית צריכה לצאת די בקלות. עכשיו אתם יכולים לראות את פנים המכשיר.



בעדינות תרימו את הצד של הפיוז והוא יקפוץ החוצה.



שימו לב שאתם מחליפים את הפיוז הנכון בסוג הנכון. במילים אחרות, תחליפו את הפיוז של 200mA בפיוז חדש של 200mA.

אזהרה: אל תשימו פיוז של 10A במקום בו אמור להיות פיוז של 200mA. קראו את ערכי הפיוז על מכסי המתכת שלו כדי להבין איזה פיוז זה.

הרכיבים והמוליכים על מעגל המודפס (PCB) בתוך הרב-מודד מתוכננים לטפל בזרמים שונים. אתם תפגעו או כנראה תהרסו את הרב-מודד שלכם אם בטעות תעבירו 5A דרך החיבור של 200mA.

יש מקרים בהם תצטרכו למדוד התקנים עם צריכת זרם גבוהה, כמו מנוע או גוף חימום. אתם רואים שיש שני מחברים לחיבור הפרוב האדום בקדמת הרב-מודד? 10A מצד שמאל ו-mAVΩ מצד ימין? אם תנסו למדוד יותר מ-200mA דרך החיבור mAVΩ, אתם מסתכנים בשריפת הפיוז. אבל אם תשתמשו בחיבור של 10A כדי למדוד זרם, אתם בסיכון הרבה יותר נמוך של שרפת פיוז. הפשרה היא רגישות. כמו שהסברנו קודם, אם תבחרו בחיבור ובורר של 10A, תוכלו למדוד בערכים של 0.01A, או 10mA. רוב המערכות צורכות כנראה יותר מ-10mA, כך שהגדרת עבודה של 10A תעבוד מספיק טוב. אם אתם מנסים למדוד הספקים נמוכים מאוד (מיקרו וננו אמפר), החיבור של-200mA עם בורר בטווחי מדידה של 2mA, 200uA או 20uA זה מה שאתם צריכים.



זכרו: אם למערכת שלכם יש אפשרות לצרוך יותר מ-100mA, רצוי להתחיל עם הפרוב האדום מחובר למחבר ה-10A ובורר מכוון לטווח מדידה של 10A.

עם רב-מודד שעלותו פחות מכמה מאות שקלים, המדידות שתעשו הם כנראה לצורך פתרון בעיות, לא ניסויים מדעיים. אם אתם צריכים לראות איך שבב כלשהו צורך זרם או מתח לאורך זמן, תשתמשו במכשיר של Agilent או יצרני מכשירים שולחניים איכותיים אחרים. למכשירים כאלה יש דיוק גבוה יותר ויש להם הרבה תכונות משוכללות (לדגמים מסויימים יש אפילו משחק טטריס!)

מה הופך רב-מודד לטוב?

לכל אחד יש את העדפה שלו, אבל באופן כללי מעדיפים מכשירים שיש להם אפשרות לבדוק רציפות. כל תכונה אחרת היא בגדר תוספת.



יש דגמים מפוארים שיש להם טווח אוטומטי (autoranging), כלומר הם משנים את הטווח הפנימי שלהם בצורה אוטומטית כדי למצוא את המתח, זרם או התנגדות הנכונים בהתאם למה שאתם בודקים. הטווח האוטומטי יכול להיות מאוד שימושי אם אתם יודעים איך להשתמש בו. באופן כללי, רב-מודד עם טווח אוטומטי יהיה באיכות טובה יותר ויהיו לו יותר תכונות. אז אם מישהו נותן לכם מכשיר עם טווח אוטומטי, תשתמשו בו! רק תבדקו איך להעביר אותו למצב ידני. מתח או זרם של מעגל יכול להשתנות די מהר. בחלק מהמערכות הזרם או המתח כל כך לא יציבים שהכיוון האוטומטי לא מצליח לעמוד בקצב.

תצוגה עם תאורה אחורית זה נחמד, אבל מתי בפעם האחרונה מדדתם מעגל בחושך? אנחנו בדרך כלל מתרחקים מיערות מפחידים ומצבים שדורשים מאיתנו למדוד דברים באמצע הלילה, אבל יש אנשים מסויימים שירצו או יצטרכו רב-מודד ידידותי לחושך.

קליק טוב של בורר המצבים הוא יתרון גדול בספר שלנו. בורר רך זה סימן למכשיר לא משהו.

פרובים טובים זה יתרון. עם הזמן החוטים נוטים להישבר במקומות של קיפול. ראינו מקרים שהחוטים יוצאים לגמרי מהידיות - וזה קורה תמיד ברגע שאתם צריכים את הפרובים לעבודה! אם נשבר לכם הפרוב, הם די זולים להחלפה.

כיבוי אוטומטי היא תכונה נהדרת שבדרך כלל לא רואים במכשירים זולים יותר. תכונה זו תהיה שימושית גם למתחילים וגם למשתמשים מתקדמים, כי קל מאוד לשכוח לכבות את הרב-מודד ב-2 בלילה. הרב-מודד של SparkFun לא כולל את האפשרות הזו, אבל למזלינו הוא מאוד חסכוני בחשמל. השארנו אותו דלוק למשך יומיים רצוף לפני שסוללת ה-9V התחילה להתרוקן. עם זאת, אל תשכחו לכבות את המכשיר שלכם!

אתם מוכנים כעת להשתמש ברב-מודד הדיגיטלי שלכם כדי להתחיל למדוד את העולם סביבכם. אתם מוזמנים להתחיל להשתמש בו כדי למצוא תשובות להרבה שאלות. אני מאמין שה-LED שלי מקבל 20mA, האם זה נכון? כמה מתח יש ללימון? האם המים בכוס מוליכים חשמל? האם אפשר להשתמש ברדיד אלומיניום כדי להחליף את החוטים האלה? רב-מודד דיגיטלי יענה על כל השאלות האלה ורבות אחרות בנושא אלקטרוניקה.

לאן ממשיכים?

עכשיו, כשאתם יודעים את היסודות לשימוש ברב-מודד דיגיטלי, בדקו את המדריכים הבאים כדי להשתמש במיומנות החדשה שלכם:

• TODO - Testing LED and Diode Polarity with a Multimeter
• לדים - LEDs
• דיודות
• הספק חשמלי
• TODO - Battery Technologies
• TODO - How to Power a Project